Cw
1 9y 曝光，首先就得談一下EV(Exposure Value，曝光值)
o .l;:
Un EV曝光值，是由相機的光圈與快門組合起來的一個數值
Ihdu1]~R{ 這數值代表相機決定讓多少光進來，再根據ISO感光度，就是照片的成像曝光
q>^h oW2$C q:vz?G E|pk. 光圈，控制光線進入相機的光量 /h/6&R0l
快門，控制光量進入相機的時間 \n[
392
感光度ISO為感光元件對光的靈敏度 Q Oz9\,C T#\p%w9d Dc5bkm y kxbX 數位照片的曝光，主要由光圈、快門、ISO來決定 ao )Ck3] w+q ?T +p13xc?#j 攝影曝光，就是運用這三項數值組合所創造出來的作品
"Kyifw? Y8)}P WMs |J:$MX~ D`~JbKV5@^ z )5S^{( HbNYP/MN3 ~_'0]P\ 一、曝光金三角 #2h+dk$1 +IG1IF 光圈、快門、ISO就是曝光的金三角 -@rxiC:Q "kX`FaAhY 
dSwm|kIa HV ;; ,VAp>x+ O {I`B[, * 1、光圈(Aperture)
CXTt(-FT
}c}
( 5 常用的光圈數列為
*i `v~ > UQ
5BH%EPb F1，F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，F22，F32
JxjP@nr <===大光圈 小光圈===>
%PzQ\c Iph3%RaE
rFhW^f P/ 上述光圈正級數每差一的數字就表示一級
yc*<:(p 在每一級數之間還可以分成1/3級數來表示
o>2e
!7 1<`9HCm 0eFb?Z0] F1，F1.1，F1.2，
F1.4，F1.6，F1.8，
F2，F2.2，F2.5，
F2.8，F3.5，
F4，F4.5，F5，
F5.6，
6G'<[gL
j F6.3，F7.1，
F8，F9，F10，
F11，F13，F14，
F16，F18，F20，
F22，F25，F29，
F32 -<_7\09 B
El
n6zj 
?8Et[tFg (圖片來源：網路編修) WElr k:b Xad*I ulj 光圈表示光線進入相機的光量
Z)/6?? /R 大光圈開口大進光多，短時間就可達正常曝光量 Yy]T
J
小光圈開口小進光少，長時間就才達正常曝光量 ,:^
N[b \@i=)dA Ejq=*UOP gF3TwA r 大光圈曝光時間短，小光圈曝光時間長
SC'BmR"ox 因此光圈可以表示進光量(達到正常曝光的時間長短)
mV< i JZh w TlGJ$D0 [#0Yt/G 光圈除了控制快門時間外，就是製造出景深效果 NjbwGcH%\ +)gGs# 2X cFLd)mt/ 
WM/# . !L77y^ oV $'^&\U~? u,f A! )7W6-.d 【景深】 3@G;'|z 景深簡單的說就是，影像焦點位置前後清晰的範圍
U| 8[#@r [Gh"ojt]w 
+O'vj (圖片來源：網路編修) oAY_sg+ rnu
e(t 影響景深的三個因素為
Yb}w;F8( 1.光圈大小：大光圈景深越淺
;
yyO0Ha 2.主體距離：與被攝物主體距離越短，景深越淺越明顯
S."7+g7A r 3.鏡頭焦長：長焦望遠端鏡頭較短焦廣角端，景深越淺越明顯
T j`y J!0 F+Z2U/'a Sr&T[ex,. 相同距離與鏡頭焦長下，光圈越大則景深越淺
Rv vh{U;t 
vVAb'`ysv L!g DFZr e$/&M*0\f U h.Sc:trA 相同光圈與鏡頭焦長下，與主體距離越近則景深越淺
_ENuwBYW- 
;+
G9- y?>#t^ &eIGF1ws sAVefL? 相同光圈與距離下，鏡頭焦長越長則景深越淺
:lK4
db 
+jtA&1cf @F?=a*s"! Ivsb<qzG aM$\#C x 背景虛化效果也與被攝主體和背景距離有關
"IG+V:{ou 如果背景距離較遠，背景虛化效果就很明顯
4YLs^1'TG0 如果背景距離很短，比如主體人物背後即是一道高牆，背景虛化效果就不明顯
|1"!k
A \OcMiuw 
h 'l^g%; Z v 4 <b ^/*KNnAWp FSU<Y1|XM 景深效果也與感光元件大小有關
k5@d! }#c 全片幅感光元件除了有更好的畫質外 0qv$:w)g+v
同樣鏡頭在全片幅與APS-C相機上的表現 }kE 87
x'
全片幅能有著更淺的景深與更立體的背景虛化效果 NY@"&p'Q =2,0Wo]$ ]NtSu%u 如果要拍風景時就得用縮光圈(用小光圈)得到景色清楚的照片
"x&3Z
@q7 縮光圈可得到更好的畫值，包括細節更銳利，消除邊角失光等
-u|l }}bh 這也就是俗稱的「
縮光圈無爛鏡」
JvkL37^ n: %,|zt
H/ Q O6iCZ 但拍風景光圈也不能縮到太小，光圈縮太小會有鏡頭繞射現象影響畫質
rs:Q%V
^ 比如光圈縮到F16甚至到其最小光圈(比如F22甚至F32)，畫質將隨縮光圈而較差
Noh?^@T`Ov azo0{`S? M-Y0xWs 因此一般拍風景照，光圈大都設在F5.6~F8~F11左右 kM!V .e[ g x5OC;OQc 5 [4Z=RP Q2eXK[?* 拍人物就比較習慣用大光圈淺景深製造背景虛化的效果
Wt J{
至於拍出來的背景虛化效果，如果搞不清到底是在倫敦還是巴黎拍的
=OYQM <q 以後可能也就不用再談買鏡頭了，而如何運用就是攝影藝術了
t8& q 9$ Fd7*]a 6Nt$ZYS 註: 景深測量網頁 http://www.dofmaster.com/dofjs.html '&by3y5w-3 Wr>(#*r7q TFy7HX\Oq , H2Yp
Zk !%xP}{(7 ~GG ?GB
dv7 <AJ 2J<&rKCF 2、快門(Shutter speed)
J{Tq%\ a3 Pdw#o^Iq^ 快門控制光量進入相機的時間，代表拍照時相機快門打開的時間
9cQ_mgc h
3sFeP & ;xK_qBIP 常用的快門數列為
wVqd$nsY" 30秒，15秒，8秒，4秒，2秒，1秒，1/2秒，1/4秒，1/8秒，1/15秒，1/30秒，1/60秒，1/125秒，
D Ze}y^F 1/250秒，1/500秒，1/1000秒，1/2000秒，1/14000秒，1/8000秒
Qw?+!-7TN <===時間長，慢速快門 時間短，高速快門==>
BDe]18X B!b sTvX Q2/.6 O8 而在相機顯是符號則為
)47MFNr~> 30"，15"，8"，4"，2"，1"，2，4，8，15，30，60，125，250，500…
JRO$ < B,_`btJh M^6$
MMx 上述快門正級數每差一的數字就表示一級
.+E#q&= 在每一級數之間還可以分成1/3級數來表示
&aPl`"j ioV_oR9I 1秒，0.8秒，0.6秒，
1/2秒，0.4秒，0.3秒，
1/4秒，1/5秒，1/6秒，
1/8秒，1/10秒，
MdC<4^| 1/13秒，
1/15秒，1/20秒，1/25秒，
1/30秒，1/40秒，1/50秒，
1/60秒...
dn,g Z"< xhw-2dl*H g_w&"=.jBq 快門除了代表進光時間，還可用來創造瞬間凝結或流動動感的效果 EA|k5W*b aV>aiR= gi ]ZG 
m&IsDA n |;u}sX1t9 v7IzDz6gF rGlRAn#?, 
sS!w}o2X t)N;'v & \dq! q=b\ X
\f[ 光圈與快門而得到EV曝光值，因此兩者是相對應的
DA"}A`HfI 
%y "J8;U EfiU$ 8y @Z;1 g gLQ #4H
【安全快門】 \DA$6w\\ 所謂安全快門，就是手持拍照不會因手抖動晃動而讓照片模糊的快門速度
3]U]?h wqD5d
\k @Z7+&7 比如拍一張照片，快門速度得1秒鐘
q* !3C 這時手持1秒鐘拍照手肯定是會抖動晃動，拍出來的照片也就模糊了
->E=&X mJC3@V
s >t3'_cBC! 一般安全快門指的是使用 1/鏡頭焦長(全幅機等效焦長) rg5]&<Vq8 6:
? rlh ['[KR
BJL 比如使用全幅機並用50mm標準鏡拍照，安全快門就是1/50秒
#tjmWGo, 使用Nikon APS-C並用50mm標準鏡拍照，安全快門就是1/75秒
8$vK5Dnn8 使用Canon APS-C並用50mm標準鏡拍照，安全快門就是1/80秒
u1cu]S
j0 使用M4/3並用50mm標準鏡拍照，安全快門就是1/100秒
|NrrTN?> KrKu7]If6# phP> 3f.T 那萬一快門速度就是比安全快門慢時怎辦？ }B q^3?,#{
可以加大光圈，光圈越大，快門速度則變快 9vI]L f P
可以加大ISO，ISO越大，快門速度也可以變快 *7" L
]6
可以上腳架固定相機拍照 0 mexF@
也可以使用防手震鏡頭(Canon的IS，Nikon的VR都表示防手震) *Oo &}oAj MJ\[ Dt 6;oe=Q:Q WM,i:P)b F9H~k"_ZJR 防手震 w#(RW7":F 假設今天使用全幅機200mm鏡頭拍照，這時安全快門為1/200秒
Pu XUuJx( 因為快門速度是以倍數為級數
a3@w|KLt 防手震三級就是代表 1/200秒-> 1/100秒-> 1/50秒-> 1/25秒
Pxhz@":[ 代表這時快門速度在1/25秒都是安全快門，而不是原來的1/200秒
-2i\G .,J &|5GB3H = G>
\T bx 長焦段鏡頭需要更快的快門速度為安全快門(比如APS-C 200mm鏡頭 安全快門 1/320秒)
!e3YnlE 所以如果沒有鏡頭防手震，就很容易淪為所謂的晴天鏡，只能在晴天拍照或是架腳架
)%Ru #}1X6 [vTMS2 kWL.ewTiex 室內光線比較不足時，也是常常導致安全快門不足而使照片模糊
`cr(wdvI 這時只能將光圈加大、ISO加大，如是變焦鏡頭就甚至是焦長縮短放廣角端
Y ) b@0' (當然也是可以加閃光燈將主體曝光，但主體外背景曝光有可能還是會不足)
._ CP%
R 'r+PH*Mr 0{) $SY |dmh R Fko>d R$m`Z+/@ 當防手震遇到車震 7=P^_LcU 但防手震鏡頭只能防自己的手震
0 ^~\COa 安全快門只是防止自己手動而不讓照片模糊而已
I^3:YV R& 6EJVD!#[K 如果是拍攝主體在動時怎麼辦？
f9T
V%fG? 比如今天要拍賭神在車震的照片
/#S>sOg2xq "0&N} 2cf' ,cv@8 使用全幅機EF 100mm IS防手震四級鏡頭，所以安全快門1/100 -> 1/50 -> 1/25 -> /12.5 -> 1/6.3
V 0{tap} 因此控制在快門速度1/8秒即可，結果拍出來還是看不出是張飛他媽還是張飛他妹
rt4Z
; 因為雖然本身已經有達防手震了，但是由於拍攝主體仍在高速運動
Yck~xt&] lBA +zZ ]gEhE 要拍出移動中或高速移動的主體，就必須要高速的快門時間，才能將主體瞬間凝結
v6uxxsI>Hm H4<Nnd\ c
~F dx 一般拍奔跑的人或動物，大致上需要1/250秒的快門 t Fg X\4
移動速度越快，需要更快的快門速度，有時甚至得到1/2000~1/4000秒 -<N&0F4|* N[U9d}Zv o a<q / 拍攝時速百多公里的棒球，快門速度則需1/2000秒或更快的快門
bJ3(ckhq 
A0xC,V~z 照片引用自 Greatluck 大大所拍攝
*t9eZ!_f? R,Oe$J< 拍攝此類照片時，除了須採高速快門(1/2000s~1/8000s)
PRs@zkO 另外則是使用連拍，拍攝格式採JPG而不採RAW檔以增加連拍存取速度
bAF )Bli 還有使用存取速度快的記憶卡，拍攝成功機率則會更大些
XnUO*v^] .px:e)iW x<B'.3y I@ \#up} KhaYr)&~ A6UO0lyu Vhg1/EgUr 3、感光度(ISO)
RuAlB* oRq!=eUu_ 常用的光圈數列為
.ve *Vp 100 ， 200 ， 400 ， 800 ， 1600
2KI!af[I <==低感光度 高感光度==>
1 W'F3 m)&znLA nr2r8u9r 有些機型會以L來代表50，以H來代表3200
O}Le]2' @CQb[!9C
{C Uk1 + 上述ISO正級數每差一的數字就表示一級
Q M 1F?F 在每一級數之間還可以分成1/3級數來表示
2t1I3yA'{z Xl %0/ o ii4B?E 100，125，160，
200，250，320，
400，500，640，
800，1000，1250，
1600 cH D%{xlb IA*KaX2S< X-JV'KE}^z ISO決定相機的感光程度
?o[L7JI ISO感光度越高，不管影像銳利度、雜訊、飽和度…等畫質就越差 Qv#]81i(1 Hs0p
W5oZ >SCGK_Cr2 
E 9 Y\X & a k6zM 7#-y-B]l 之前有提到，相機決定讓多少光進來，再配合感光度就是最後成像曝光
{3edTu 因此在一般的情況下，ISO就是設定成100以求比較好的畫質
z?ucIsbR 當相機進來的光不足時，此時才需要加大感光度以求正常曝光
.FP$ IWt/1 正常場景的曝光，ISO加大，EV曝光值(控制光圈跟快門的值)就可以縮小
H{fM %* w &35|16z%@ B| o%_:]+E 因此
加大ISO就是用來減小光圈或加快快門速度
8_we:
9A ?Zcj}e.r
j9y3hQ+q 舉個例子，今天拿50mm鏡頭，假設設定最大光圈F2.8，快門速度仍需1/15秒
w+AuMc 這時快門速度不到安全快門，所以就需加大感光度以求達到安全快門
RKTb' 3H ISO 100 加大一級到ISO 200，快門速度就加快一級到 1/15 -> 1/30 #a9
_~
\s
ISO 100 加大二級到ISO 400，快門速度就加快二級到 1/15 -> 1/30 -> 1/60 v[S-Pi1
如此就達到安全快門的標準，拍出不抖動的照片 G '#41>q+ 6 1K" (r~ Y2T$BJJ
再個例子，今天拿50mm鏡頭，假設設定最大光圈F2.8，快門速度需1/60秒
|)U|:F/{@ 因為大光圈淺景深，可是想拍出景深範圍大的清晰照片，就需加大感光度來降低光圈
>+9JD%]x] ISO 100 加大一級到ISO 200，就可以用小光圈 F2.8 -> F4 '$m
7ft}
ISO 100 加大二級到ISO 400，光圈就可以降二級 F2.8 -> F4 -> F5.6 MagM
ZR
如此就可以拍出景深範圍較大的照片(比如多人合照) LSd*| 3E}n 30F!kP*E p1O6+ hRio 一般正常ISO設定參考值 \ 7Cg, Xn
晴天 ISO 100/ISO 200 U/w. M_S
陰天 ISO 200/ISO 400 [}o~PN:sT(
室內 ISO 400/ISO 800 \2X$C#8E <GIwRVCU H\G{3.T.9 為何陰天需要加大ISO，室內需要更加大ISO值
cT' w= 就是EV曝光值(光圈與快門)不足，用提升感光度來補足曝光 =mt?C n} (當然也可以不加ISO用閃光燈補足主體曝光，但仍需注意背景的曝光值)
P-Su
5F (ku5WWJ i~yX tya ISO值除了要特意製造出粗糙顆粒的相片效果外，一般都會設在100或200以求較好畫質
,x_Z JL 增加ISO值時，通常都是用來增快快門速度，少則用來降光圈值
\t.}-u
<7{ eD;6okdP ($!KzxF 3 ISO 100 F4 1/15秒可達正確曝光
<$E6oZ 
%mI~
=^za 以上所有的設定，其最後照片曝光都是一樣的
e!x6bR9EZ *\XH+/]+ pY} /j;.[ RR| \- 8; 3y`F<&sA 4、曝光補償 V 1bh|+o9 Un@\kAY 曝光金三角為光圈、快門、ISO
FG anxv@15 也就是說當光圈、快門、ISO而得到照片的曝光值後
i|$z'HK;+ 還可以透過
曝光補償來增加曝光值或減少曝光值 d*]Ew=^L 8X7{vN_3K R>)MiHcCg 
Hi,t@! ! hWEnn=BW d'HOpJE 曝光補償一般用在兩個地方
M}F~_S0h (1) 相機曝光誤判：白加黑減，亮加暗減 ea ZQ2 ;;&F1@3tBa 簡單的說相機用18%的反射率為標準，絕大部分場景平均反射率也是差不多18%，
Nhf~PO({& 但如果雪景或黑暗這種反射率遠大於或遠小於18%的場景，如果依然依循相機的預
r%=[},JQ 設值反射率18%就會誤判，這時就需要人為進行曝光補償。
sH!O0W L O!R"v ' LAs7>hM
曝光補償的原則為
')#,X^
白加黑減，亮加暗減 KSqTY>%fnv
6rDfQ`f\p UpUp8%fCU 拍攝的場景如果(如天空明亮)或偏白(如白色物體或雪景)占大部分則加曝光補償
2WCLS{@' 拍攝的場景如果(如陰影昏暗)或偏黑(如黑色物體或黑衣)占大部分則減曝光補償
t#b0H)
<8o(CA\ @h9MxCE! 如果測光為評價(矩陣)測光，則看整體白加黑減，亮加暗減
1]OSWCEm*[ 如果測光為點測光，則看測光點之區域白加黑減，亮加暗減
j,
u#K)7{T }NmNanW^ ;j} yB 白加，雪地拍攝時則加曝光補償值，則比較接近白雪，而不至於拍出灰雪
LtKB v 4 
VcgBLkIF x8N|($1 &a)vdlZSE= t/p $ 黑減，黑桌拍攝時則減曝光補償值，則比較接近黑桌，而不至於拍出灰桌
"S!3m9_# 
g rcbH UQ8bN I7 \M+L3*W +]!lS7nsW (2) 相機曝光正常，人為想曝光補償 y {
=NP 比如在人像拍攝時，有些會加1/3~2/3級曝光補償，以求人臉皮膚更明亮
Ka-p& Uv1< /oP^'""@je 不管測光為評價(矩陣)測光，還是針對人臉部份做點測光，人為增加曝光補償以求更明亮白皙
Pl o ,XU h/ep`-YaH ;!u;!F!i 4\2V9F{s y!Cc?$]_Y dbF M,"^ FLr ; `3 UH3t(o7O %5B%KCCN gA^q^>7 9%DT0.D}$j 二、P/A/S/M拍攝模式 f} K`Jm_}? T~>#2
N-Z =,/D/v$m'2 DSLR、EVIL、類單眼除了有AUTO模式外，皆有P,A,S,M拍照模式
>)4YP*qIPb 接下來探討拍照的AUTO,P,A,S,M,B快門模式
#Ob]]!y 4E3g ,%9u tJD]
(F 【AUTO】 l\Ftr_Dk h'5Cp(G 全自動模式，相機決定測光、對焦、ISO、光圈快門值，按下快門就好
B@K[3 jj&s} _75 t9
F=^ )s 5vOC CW d/U."V} P模式 (Program，程式先決) yp]@^T N jPJAWXB4a 相機決定光圈與快門值，其餘ISO、測光、對焦、白平衡可自行設定
z@h~Vb&I 光圈決定景深
Zk`#VH 快門決定瞬間凝結或流動動感
]> G&jd7 那P怎知人的想法要怎決定？
rU\[SrIhz 所以這也很少在用，除了是在搶拍除外
Y94MI1O5$ wyY*:{lZ w G!u+ i@$*Csj\9* :,UN8L " A 模式(Av，Aperture Value，光圈先決) F
:T GsV# ?9KGnOVu 光圈先決模式一般為最常使用的模式 #@//7Bf% P%>?[9!Nt 只需自己決定光圈，相機自動算出所需要的快門時間
r/r:oX K n ^9 ?~ 如要淺景深，則使用大光圈
0!#; j{JQ 如要清晰銳利的照片，則縮光圈至F8~F11等(類單眼則使用F5.6~F8)
B ;t=B_oK k
onoI&kV| 再根據場景的情況加入曝光補償
rY}B-6qJn =nRuY ' a39h P* 拍攝的方法大致說明如下
u<Xog$esu
決定曝光補償(白加黑減，亮加暗減) >)#c\{ c
決定光圈控制景深，相機自動算出快門時間 i$Z#9M9
注意安全快門(不足安全快門則加大ISO或上腳架)
9f+RAN(
對焦構圖拍攝 h=+$>_&: 註：半按快門對焦時，如果快門時間超出相機的最慢快門(例如30”)或最快快門(例如1/8000”)時，
/L~m#HxWU 則顯示對應的快門就會閃爍，此則就需調整光圈或ISO來因應
< o I8-f ,0? !ov| <d7xt* 4 n Wgv~{,x *|RS*ABte ^%[F8\}XPJ S 模式(Shutter Speed，快門先決) P]6}\
]~ cf;H t^M\ 快門先決自己決定快門時間，相機自動算出所需要的光圈
XD%wj Y E1Hpeb 如要表現瞬間凝結或流動動態的效果，可使用快門先決
,=By$.rr' 284zmZZ 拍攝的方法大致說明如下
$kz!zjC'
決定控制曝光補償(白加黑減，亮加暗減) j}WByaZ&
決定快門速度，相機自動算出所需光圈 <y=ovkM3
對焦構圖拍攝 (JZ".En#X 註：半按快門對焦時，如果光圈超出相機的最大光圈(例如F1.2)或最小光圈(例如F22)時，
A"l{?; ~ 則顯示對應的光圈就會閃爍，此則就需調整快門時間或ISO來因應
w]!0< k W-81 v3^|"}\q5 WH$HI/%*m 當然也可以使用光圈先決，相機算出對應的快門速度後 NPJ.+ph
再由調整光圈的大小來控制快門速度，亦可達同樣快門先決的效果 ^Kq|ID
AP {NQo S" J=}F2C
.9M.| @.$MzPQQI ^ddO&! U M模式(Manual，手動模式) x>3@R0A 1: TSto9 $}* 程式先決(P)相機自動設定光圈與快門值
bLS&H[f K 光圈先決(A)手動設定光圈，由相機自動算出所需快門時間
lOerrP6f( 快門先決(S)手動設定快門，由相機自動算出所需光圈大小
kX;$}7n 2{o10 eL 手動模式(M)手動設定光圈大小和快門速度 |nxdB&1n RU_L<Lpi 當固定好ISO值，調整光圈大小及快門速度時
ok0X<MR!I 就可以發現相機曝光補償值，隨著光圈及快門不同而呈負的曝光補償或正補償
n9oR)&:o JF9Hfs/
jS 手動模式(M)調整光圈及快門後，由觀景窗可看到相機則曝光有可能是負補償或正補償
Y
1\K;;X ]PS\#I} 
*4yN3y Ap<J'?~y s>[{}7ca 32>x^>G=> 假設所拍為的情景為+1EV的曝光補償
C{m&}g` 手動模式(M)先調整光圈到F2.8，再調整快門速度到1/160s，觀景窗觀得曝光補償尺標為+1EV
|E^|X!+9 如以光圈先決(A)的模式拍照，曝光補償調為+1EV，調整光圈到F2.8，半按快門測得快門速度為1/160s
la,
h 兩種方式都會得到相同的曝光值
vjlGX T`m |B[ eJq
]PX}b 
xFb3O|TC .W.;~`EW l)|lTOjb 這樣手動模式(M)跟光圈先決(A)好像是沒兩樣
; B$ *)X9 如此情景就是將手動模式(M)當成光圈先決(A)來拍，所以乾脆就用光圈先決(A)就好
[)| +F
wJ Ft-6m%
'}{?A UDx C0m\SNR 相機的自動測光會因為周圍環境微小變化或者焦距長短不同而不斷改變 km 5E)_]
使用光圈先決(A)、快門先決(S)就是相信相機的曝光 KD*O%@X5C
使用手動模式(M)簡單的說就是不相信相機曝光，先忘記那個曝光補償的變化 Q7a(P ~j& ?/{7I oXGZK5w<l 手動模式(M)該是如何使用 *\ECf .7jz >FFVY{F (1) 想維持一定的曝光氛圍之時 3%
vis\~^ m,6h ee 也許\是某各場景想拍出很多張照片
)%j" 就可以使用手動模式(M)來維持一致性，而不會像光圈先決(A)隨著光線變化而突然忽明忽暗
! D1zXXq J r*"V` _z"o1`{w 也許\是棚拍時，外閃的影響將遠遠大於相機的曝光值
-2*>`,Uu 使用手動模式(M)設定好拍攝基準做微調，將會比使用光圈先決(A)所拍照片變化劇烈為佳
q=0 pQ
1> JAP (| +R\~3uj[7 也許\是拍攝燈光變化劇烈的場所，比如婚宴或宴客時
=,:K) 使用手動模式(M)設定好拍攝基準做微調亦是會方便很多
8(
lCi$ Tg''1 Wl* a$}6:E p\D >z(" eyB_l.U7 
9k>uRV6 Fd8hGj1 比如想拍個藍藍的天空，發現F8 1/320s的藍天是OK的，就可以拿這當拍攝基準
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hr@g 當地面佔畫面多一點之時，就可以手動調成F8 1/200s，一樣可以拍出藍藍的天
K
wF XB 但如果此時用光圈先決(A) F8 來測光的話，因地面較天空為暗，
8 hB.fau 測出來就是比較慢的快門速度(1/80s)而拍出白白的天空
dY'Y5Th~ u0]q`u/ T 5gK~('9'?1 相機的自動測光會因為周圍環境微小變化或者焦距長短不同而不斷改變 ?qT( 3C9p J(9=T<%T 使用手動模式(M)就是忘記相機的測光曝光值 dR[o|r \Jp w1,6 NMXM[Ukb z8iENECwj 比如當要拍場室內宴客時，就可以先用手動模式(M)測光測試拍上幾張
vm}G[ 挑出最適合的光圈快門(比如F4 1/80s)當拍攝基準，並且忘記相機的測光曝光補償
T$ c
+m\j6 以此F4 1/80s當成拍攝基準，依據環境不同去微調相機的光圈與快門
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E| +R4M (%DRt4u <H O@,i1ha% ya zZw}}; (2) 經驗獨到或想創作之時 hyu }}0: R^tcr)( 比如累積相當經驗時
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rC 一看到晴天拍天空馬上就可以設出ISO100 F11 1/250s >q9{
一進婚宴宴客場所，看到燈光明暗馬上就可以設定好光圈快門 L@A9{,9Pl 無論使用哪一台相機，都可不管相機本身測光差異，而馬上自己得到光圈快門曝光值
6 >B \| z,+m[x=/N 9d\N[[Vu]R 再比如相機的曝光補償只到-2EV，這時想創造出比-2EV更黑暗的感覺
_rjB c ;a 用光圈先決或快門先決就達不到，就需要使用手動模式(M)
1N.tQ^ x#
8I Z Zi 1YZxF`Y 不相信或不想使用相機的測光，而想用自己的方式來表達
8=4^Lm +x]e-P % 5
,ZRP'oI 再者
F#1kZ@
nq 使用光圈先決或快門先決時 SIv[9G6
需考慮測光模式、光圈，快門，ISO，是否要曝光補償，AE-L(曝光鎖定) RKe?. 4ftj>O 使用手動模式(M)只要ISO定好，僅僅只要考慮光圈及快門 JQT4N[ rEE 2"M_sL 在一些固定場景固定光圈下，所考慮的變數就只剩下一個快門速度而已 l1RlYl5
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A u=kSSB
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比如要拍風景定好光圈F8，只要考慮快門就好 #313
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比如要拍人像定好光圈F1.8，也只要考慮快門就好 FsY`nWwg
#W5Yw>$
不需要再管測光模式、是否要曝光補償，AE-L等 [V5-%w ^
手動模式(M)是不是也是非常簡單 m+T2vi
^[TOZ XL`: /v$]X4 S` 3"tg+DncC (Y;'[. 【B快門】 :?#cDyW) 9::YR;NY B快門使用的時機大致上可以分成三類
l $ Zs~@N l ?/gW D^ (1) 不知道要曝光多久時 uI9lK 什麼叫做不知道要曝光多久？
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l="< 就是定好ISO，設定好光圈大小，但是想隨心所欲的想拍幾秒就是幾秒
(`mOB6j k2uBaj] v=Mz I#0L 不知道曝光多久多是用在手動重複曝光的時候 n /-N;'2J c Vg$dt Ar5JP_M`E 比如要拍煙火，調成B快門，ISO100，光圈設成F5.6
Q)d T(Td9~ 當有煙火時就讓相機曝光，當沒有煙火時就用黑卡將鏡頭整個遮住
?h&l
tD 一直到自己認為吸收到的煙火已足夠，再按下快門鍵拍照完成
<PQRd 所以拍照時間可能5秒，可能10秒，可能20秒，只要不要過曝即可
me$$he uXNp!t Y V"g~q?@F 
:BDviUC7Z mxhW|}_-j va+m9R0 V=9Bto00 再比如要拍夜晚車軌之時，調成B快門，ISO100，光圈設成F5.6
jl@K!=q 當有車子經過時就讓相機曝光，當沒有車子時就用黑卡將鏡頭整個遮住
Eq7gcDQ 一直到自己認為吸收到的車軌已足以，再按下快門鍵拍照完成
9OZ>y0)K~ 所以拍照時間可能5秒，可能10秒，可能20秒，只要不要過曝即可
Te}I Mi: +
V89J!7 1gAc, s2 另外要說明的是
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*uEJ6T 光圈大小跟所拍的煙火/車軌線條有關 ._(z~3s
光圈越大的話線條就越粗，光圈越小的話線條越細 \S5V}!_ 攝影乃是藝術，沒人規定光圈一定得設成多少
=U_ @zDD@V O 3}P07 c#x7N9;"! 另外一般所拍的星芒亦可縮光圈來達成
Esa6hU# 每個鏡頭縮光圈多寡所拍出來效果皆有不同
i ~P91 如想測試在家裡架著腳架對著崁燈測試下各個縮光圈下之效果即可
VY{,x;O ` ULrbQ}"cva %w@ig ~vD' 2w7@u/OC' (2) 曝光時間超過30秒時 ]E..43 一般相機快門速度最慢就是到30秒
L]NYYP- 如果拍攝時間超過30秒時，這時就得設成B快門
KM@`YV_"g QvNi8TB {4)5]62>u 比如拍攝星軌、溪瀑長曝、夜間長曝、晨昏黑暗之時的長曝
J{x##p<F$ 只要拍攝時間超過30秒就得設成B快門，要不拍起來就只有30秒鐘
J\GKqt;5@ |vT=Nnu TP^\e_k 另外長曝時請勿開啟相機自動除躁功能
jL2MW(d ^Q 因為拍攝時間假設為20分鐘，相機自動除躁也得花20分鐘，太耗費時間了
eo ]a'J9( (拍攝完成後使用除躁軟體來除躁比較快)
dcR6KG 8 '%$-]~ 3]7ipwF2q (3) 使用黑卡遮光時 #nD L 比如拍攝高反差黃昏景象，上方測光5秒鐘，下方測光得15秒鐘
6 (sfpK'
,gx$U@0Z 這時有兩種方法可以使用
2}@*Ki7 一種是設定相機拍攝時間為15秒鐘，拍攝時用黑卡上下輕輕擺動遮住上方
7t+]z) 默數11、22、33、44、55、66、77、88、99、1010，到數到10秒鐘時抽掉黑卡
^ CX,nj_( 然後15秒鐘時相機自動拍攝完成
WMA*.$Zi /gF]s_ IjgBa -o/V 另一種就是使用B快門，拍攝時用黑卡上下輕輕擺動遮住上方
LA>dkPB 默數11、22、33、44、55、66、77、88、99、1010，到數到10秒鐘時抽掉黑卡
$1=v.'Y 繼續數1111、1212、1313、1414、1515，到數到15秒鐘時手動按下快門拍攝完成
'[xut1{ ; ? j~8 h!~|6nj
使用第二種B快門有何好處呢？那就是當計數時間差很多時才會有差
B8>FCF&}E 比如屬到1010時才花了7秒鐘，相機也是會等到15杪才自動拍攝完成
fl!1AKSn@N 上下方的曝光就跟原來測光差很多
%rX\
P 但使用B快門的話，數到1010花了7秒鐘，數到1515時花了11秒鐘手動拍攝完成
"$4hv6 s 上下方的曝光成比例俱增/俱減，就不會顯太突兀
N~0$x,bR ]X4 RnV55Q B~e7w 4 當然，現在有些快門線都有時間計數，直接看快門線的時間還是最準確的
\O,j}O' Y~x`6 7TR' zW2W #Z#_!o k0=|10bi 三、補充說明 eKS:7:X eb(m8vLR 除了相機、鏡頭(含UV保護鏡)外
> sB=\ 另外一般還會準備黑卡、快門線、偏光鏡、減光鏡
ap{{(y&R 再其次的就比如強力手電筒、指北針、白平衡珠珠板等
d`<#}-nh [)bz6\d[ X.:_"+ I; 偏光鏡(CPL)可以讓藍天更藍、綠葉更綠，消除水面或地面或玻璃的反光
bsD'\ 裝上後因為會暗暗的，所以會讓快門變慢，因此也可以拿來當減光鏡
P[6dTZ!\s 轉動時記得
逆時鐘轉動，以免CPL鬆開掉落
s}<)B RZi <vO8_2,V- 0n7HkDo ,at-ci\' 白平衡珠珠板，用來拍攝特定場景，校正白平衡之用
L5TNsLx ( 先使用自動白平衡，然後鏡頭調成手動對焦
_4!7
zW^ 把白平衡珠珠板放在鏡頭前對場景拍攝一張
X%*brl$D 接著拿拍攝的那張當成自訂白平衡即可
(
/
G)" ] 畫藍線是因為不畫的話拍出來會偏藍調(偏冷)一點
#SK#k<&P =+k&&vOAn 8UlB~fV g <w%Yq ?^ 強力手電筒主要還是用來照明之用，自助旅行時也是必需品
7Im}~3NJG 其次是用來補光，當不好對焦時可以照射主體補光以利對焦
JO]`LF] 或者在拍攝晨昏長曝時，想要主體接受更多光更明亮清楚時，可以用手電筒來回照亮主體
F C~|& 另一用途則是遇到野狗狂吠時，先拿出三腳架高舉過頭嚇阻，不要理狗
e(4bx5 <* 如果沒用或感到有危險時就用強力手電筒照狗眼睛，讓其知難而退，記得要買強力手電筒才有效用
C-_w]2MM 當然，如果萬一真不幸遇到一群野狗狂吠，那請不要逞強，趕緊逃命吧
mp muziH j(UX
6 lR _TV2) R ^F 7a0" 除此之外
Qdh"X^^ 看完曝光金三角、PASM模式後，其實也就已經足夠了
P=}H1 # 其他的進階需求，很多都是從這些基本需求衍生需要而來
|UABar b 0 %C!`7 \qRjXadj 為何拍攝溪流要用減光鏡/偏光鏡？ {lTR/ 因為不管怎調，快門時間就是那麼的快，無法塑造流動動感的感覺
R20a(4 m 這時如果加一片黑黑的鏡片在鏡頭前，就能把快門降慢而有流動的效果
#r-j.f}yx GR_p1 C\ 可是不是說可以自己調光圈快門啊，我就是硬要把快門調成5秒鐘讓水有流動
01UqD doj 那可能拍出來會過曝，白茫茫一片不知何物，當然也是創作啦
)sMAhk| gE-l M/
w `*|LI OM E!W w 為何拍攝晨昏要用漸層減光鏡(片)？ t
Qp* ' 因為上下反差過大，上方測光5秒鐘，下方測光得15秒鐘才會各自正常曝光
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>.n 這時如果加一半黑黑的鏡片在鏡頭上方，就能上下得到大致相同的曝光時間
/0 X0#+kn 2OA8
R} k?z
[hZg0 'JJ1#kKa 為何拍攝星星要用最大光圈？ (0O`A~M3 因為星星會移動，拍攝時間過長的話，則會像掃把星有點模糊不清
<7@mg/T 就算是用最大光圈F2.8測光，快門時間還是在30秒一直閃動
VuP#b'g=|] 這時只好調高ISO，甚至調大到最大ISO，讓拍攝時間在10幾20秒
Fwg#d[
:u 3T Yo 可是不是說ISO高畫質會不好，畫質再不好，拍的到總比拍模糊為好
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QB 1 =c ZY~zp C_ Ma
n^\gkCi cob9h
j#&7 F%Ro98?{ Z 5{ *? 2 2M!+gk=+ 【色階分佈圖】 q YQUr8
{ :XNK-A W 不要太相信相機的測光，那可以用甚麼來判斷測光
4'd;'SvF 當然就是測光表
rin >r0o 但聽說比較值得信賴的測光表乃所費不貲
4Xa.r6T_N= 因個人較懶也只是拍好玩，所以對測光表就一無所知
F&>T-u-dog 1gf/#+ $\ 'Hcd&3a 且數位單眼相機還是有個非常值得信賴的事後測光工具
Hz8Jgp 那就是色階分佈圖
(UbR%A|v; xP<H,og&x= 9F- ViDI. 當拍完照時，除了可以從LCD螢幕觀看照片曝光情形
a @yE:HU 最為準確的還是透過相機色階分佈圖來觀看照片的曝光情形
dw=Xjyk?
h 9`h pa-m@ @$K![]oD 色階分佈圖
\1eKY^)2 水平軸代表亮度值，最左邊表示最暗部(黑色)，最右邊是最亮部(白色)
7 UB8N vo 垂直軸表示像素多寡，越高則表示該亮度的區塊數量越多，為0表示沒有該亮度的任何像素
sPZV>Q:zY hV Tyv" R.^Bxi-UG: 
Q#d+IIR0gK (圖片來源：網路編修) *m `KU+o-u b tr x?k( 圖左可以看到像素數量峰值集中在暗部，這時就會造成暗部細節消失
YA1{ -7'Q 這就是一張曝光不足的照片，一張偏暗的照片
GN}9$: 所以只要加大光圈1/3~2/3級，或者減慢快門1/3~2/3級後
WzNG<rG 拍照出來就如同右圖，暗部細節就跑出來了
}0(vR_x
NzwGc+\7} 同理如果像素峰值集中在右邊亮部造成過曝
Sm~? zU[k/ 只要減小光圈或者加快快門速度，以求亮部細節呈現
D 0,om l >@q2FSMf
Cf WK6 > ;[;S_|vZ=) 最後要說的是，不管採何種曝光模式，其實
Q_UCF'f;} x
);?jxd a78;\{&L' c +"O\j' 攝影曝光就是這麼簡單，只要控制好光圈與快門 PW~cqo B71 Pl y2DQ
r h|$zHm YGZAtSf3z 看完這篇，相信就應該不會再使用P模式來拍照了 XACEt~y bU Z&
}(/ z[<pi : : .UX[!^ y
.Td WnXx PHE; D8<0zxc=( 【後記】
? 45K%;.9Q 記得曾在某站看過一篇爭執文 T3 B |r<>I
光是一個EV值跟ISO有沒有關就筆戰吵了好幾年，還是沒吵完 J$e Z Lj
`tUeT[
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所以寫這種文章比較擔心就怕不小心引起筆戰 #Fb0;H9`
因此在此懇請各位高手筆下留情，指正的時候不要炮太力 eO"\UDBV
小弟已經盡量的將自己所知寫出來了 %te'J G<
"pKGUM
U:T5o]P<
最後會寫這個還是希望能用一個簡單的方式，將整個攝影曝光意念給表達出來 9\W 5
能讓踏入攝影的朋友對曝光有一個全盤的概念 fmT3Af
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J OL Z2
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當然不好意思說此篇有多好，但以小弟有點龜毛有點求完美的個性 hVQ+
J !qD
相信要在網路或其他書籍上，要找到如此簡單又含完全的曝光知識，應該是找不到的 `G:qtHn"Q<
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X/?h!Y}
想了解曝光可以先看這篇，如更進階再去看其他文章或書籍，相信也會更容易了解 {0m[:af&
E<fwl1<88
n"Z,-./m ?\/dfK:! [{d[f|
-
KoA[UJ VG*=)8{
~ 謝謝觀賞 ~
E l 8.D3 P^d . , ^ZViQ$a"h; Z<
m'he |Jx2"0:M 3YZ3fhpw /: c,v- Y-q, Ovf!
