[器材報告]SEL55-210長焦鏡頭試拍集 [復制鏈接]

MkM`)g 5  
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RF'&.RtVa  
2QKt.a  
Pe`jNiI  
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H )Ze{N  
許多畫面稍縱即逝 ]m#*4  
錯過了就很難再現相同的氛圍 "
nU] 2  
也許該說 {Bb:\N8X  
某一刻的畫面有機會再度出現 H1$n6J  
但感覺 |^gnT`+  
卻不一定回的來 7~
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尤其這樣感覺非常良好的背影照 zEw~t&:e  
更是如此啊 5)ooE  
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dHtEyF  
FPu$Nd&\  
b T** y?2  
>*$Xbj*  
 R p6q)  
XjTu`?Na;  
一般時候 '-P+|bZ W4  
拿著焦距在24mm到35mm的定焦鏡 ]aYuBoj  
很難捕捉到這許多的畫面 Kr+#)S  
倒不是說物理上絕對不行 .L.9e#?3  
畢竟只要環境許可 2g;Id.i>  
站的近一點按下快門也就是了 |?ZNGPt  
_U Y5  
但更多的 8I0G%hD  
是環境根本就不許可 4j<[3~:0 o  
只能由遠處來進行構圖 uz;e YD
 
然後拍下照片 J{$c|  
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5<h }  
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55-210 c~!ETwpHQ  
這是一管APS-C片幅專用鏡頭所拍攝的一帖照片集 593!;2/@  
以35mm計算55-210的等效焦距是82.5mm-315mm =tl~@~pqI  
此文的照片大部分都是以315mm最長焦進行拍攝 0+AMN-  
不是因為大部分的長焦鏡頭在最長焦段的畫質低落測試 N\Ab0mDOV.  
純粹只是想拍得最遠罷了 z</^q
y  
0R}hAK+| 4  
C{,Vk/D-0  
hbs /S  
Nop 61zj  
`)TgGny01  
DkW^gt  
|Gr@Mi5  
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o+Q2lO5  
{HjJ9ZGQ  
IaO*{1re  
SUD
~@]N1  
uYijzHQyD  
fP llN8n  
_AH_<Z(  
此鏡頭是某牌某相機的套裝鏡頭之一 kR{$&cE^  
可想而知為一平價鏡頭 CW+g Z!  
我甚至不買盒裝公司貨而買了平輸拆鏡白盒裝 <Ik5S1<h$H  
一來便宜鏡頭將來沒打算賣 SZvC4lOn#  
沒有太大的保固問題 UkC'`NWF*  
二來買這種拆鏡版的鏡頭 dcfwUjp[  
價錢與盒裝公司貨實在差了十萬八千里 @)@tIhw   
我買這一管的價錢 *pyC<4W  
甚至是公司貨的一半而已 Ti>}To}B5  
cvYKZB  
6xu%M&h t  
kH4m6p  
WZ UeW*#=  
:0Fc E,1  
t|*UlTLm  
QRwOv  
*E-MJCv  
LdnTdh?  
u/FC\xJc  
mB%m<Zo\U  
w{GEWD{&  
yGH')TsjD  
}Ggn2 X  
E CPSE{  
Is9.A_0h  
ypx`!2Q$  
當然 :N'  
便宜沒好貨 $9Gra#  
網路上對此鏡的評價也不高 >S%}HSPKq  
好一點的 B)
rBM  
稱此鏡的畫質對得起鏡頭本身該有的價錢 )/Oldyp  
更多的 e1hf{:&/G@  
是連提都不肖一提 upFe{M@  
Q+Eqaz`  
以我來看 vgi`.hk  
也差不多是如此 D!i|KI/  
台幣五千多的長焦鏡頭 ,_K:DSiB  
還帶了4級防手震 $)'LbOe  
以我實際拍攝出的畫質來看 zbfe=J4c  
的確已經對得起花下去的那五張多的小朋友了
Hro)m"  
X7?j90tH  
W!1 B~NH#  
W >|'4y)  
ed#>q;jX  

UU '9  
o5G]|JM_  
S`vw<u4t  
[YJ*zO  
qJR8fQ
  
m<!CF3g  
!e('T@^u6u  
Hio+k^  
/9| 2uw`  
[~?6jnp  
?F~0\T,7  
-?Cu-'  
我想 qBZ;S3  
從我貼出來的許多照片可以證明 &iT^IkA{  
喜愛散景的朋友要考慮一下 }TDq7-(g  
這顆鏡頭虛化的程度雖說還不錯 kRH D{6mol  
(只是因為對焦物與背景的焦距所幫忙形成的罷了) wV,=hMTd&\  
但散景的樣子樸實 qipS`:TER  
實在說不上好看  JY_!G  
某些特定的照片二線性嚴重 !. :b}t  
以通俗的角度來看 n,{  
不優
}xY|z"&  
(我自己對二線性散景倒無感  覺得挺好看的) u(JuU/U  
GqgJ]m  
而且無限遠最長焦的景物畫質嚴重低落 s:I 8~Cc  
放大一看簡直是慘不忍睹 .:tR*Kst`7  
雖然這樣譬喻很不恰當 GE\({V.W  
但有些畫面比手機拍的照片還慘 _:JV-lM  
(對比的基礎差太多  只是一個譬喻) (A-Uo   
R9UC0D:-x  
5'_:>0}  
'lmjZ{k  
m~F ~9&  
lo36b zbT  
oUB9)C~  
M`xI N~  
T7N\b]?j@Y  
p$<){,R  
`R*!GHro  
In*0.   
7r pTk&`  
&09G9GsnQ  
^$<:~qq!  
|@hyGu-H+  
Ld=6'C8ud  
Uh^j ;s\y  
但縮圖無爛圖 (V"7H  
更何況這論壇只顯示最大700 x 480左右大小的圖
,,-j5Y  
以我拍照的目的來說 A[f`xE  
這顆55-210鏡頭的表現 m*v@L4t(1  
已經非常夠用的了 ZL9|/ PY  
xFyBF[c  
m3|l-[!OA"  
HN< e)E38  
zoj w^%W  
mOFp!(  
>uE<-klv  
8an_s%,AW  
Ef=4yH?\j  
{(h!JeQ  
h{ e Q\iI  
NC|VZwQtm  
x(rl|o  
1h`#H:  
<XzRRCYQ  
8_3WCbe/  
)7Oj  
SA [(1dy;  
"  pL5j  
;9qwB  
/}s#   

看了照片的畫質, 個人感覺也確實沒那麼好 S4{\5ulr7  
不過看了下價位, 也確實算的上對的起它的價錢了

又到了拍荷花的季節 W}
k)5<C4v  
kurisu 大 R#/0}+-M  
神像上面那一張白色鑲紅邊的荷花是在哪拍的 6Q`7>l.|?  
感覺那荷花池不是種得密密麻麻的 'he&h4fm  
有光影時應該很好拍 X{qa|6S,F  
p0HcuB)Y  
_61tE  
是啊 7Y^2JlZu=  
您說到重點了 X&
,a=#C^  
縮圖無爛圖因為看不到細緻的地方 0|?DA12Z  
Q5;EQ.#  
說到這鏡頭 "=0JYh)%_  
總覺得夠用就好(我的違心之論)  "-G&]YMl  
鏡頭沒那麼好那就用後製來補足吧 gn[h:+H
&  
J#G\7'?{  

我也喜歡用長焦段的  18-200 SR&'38UCe  
=VDtZSa!$^  
這樣出門的時候 遠近都能用   ^+Stvj:N  
都能抓到自己喜歡的畫面 aZYs?b>Gm  

我覺得看到想拍的卻沒有合適的工具拍下來 9N{"ob Z  
 FR1se  
那多花的五張小朋友∼無價啦  9/R<,  
agxR V  
而且圖一縮放上電腦看 .eM A*C~n  
Rac4a@hZ  
也就是幾秒鐘後就進入D槽了

s家最大的問題 ]{'lV~fc  
就是鏡頭单價高 %y}l^P5z  
即便適馬art鏡 G[!Y6c3  
有出，也是要过二、三 Qg4g(0E@  
年，等效鏡才会接近n,c,f,p家 a76`"(W
 
貴二成左右

我不愛玩長焦鏡 Y uo  
想要好,就是很燒錢 atA:v3"  
?g21U97Q  
確實有些環境受限,必須要長焦 Q7-d]xJ^  
那就不拍......這就是要妥協的地方 <(U:v  
Z-D4~
?Tv  
對我來說,拍照是件很隨興的事情 ;=[~2*8  
有甚麼拍什麼,包含工具和環境 R%Y#vUmBV{  
Z7t-{s64  
JM-rz#;1  
有位老師教我一個很簡單的長焦使用原則 bez_|fY{T  
雖然不是鐵定律,但是我覺得蠻實用的,分享一下 T8ftBIOi  
不對的話,也歡迎提供意見 _(Qec?[^Ps  
jK{)gO  
iEJY[P1  
一張照片,明暗/顏色深淺,基本上都可以用後制彌補 J^
R#  
但是手震模糊了,基本就沒救 tL!R^Tf  
因此,焦距和快門,維持1:3的原則 k5%:L2FO  
jml 4YaGZ  
例如: 200MM, 快門不慢於 1/600 *75?%l  
以此類推, 55MM, 快門不慢於 1/165 &b#O=LF  
e+t2F |xDh  
這樣就可以大致解決手震問題 n 7Bua  
再來就是其它設定的調整了 4x'N #m{p  
g}\Yl.  
1|c\^;cTkt  
當然,有腳架另當別論 SqF9#&F  
~A5MzrvIO2  
k}yUD 0 Y  
'kz[Gh*8  
*mgK^9<  

wnchen27:我不愛玩長焦鏡 MMpGI^x!-X  
想要好,就是很燒錢[表情]
確實有些環境受限,必須要長焦 yX:*TK4  
那就不拍......這就是要妥協的地方 Myj 68_wf  
....... (2018-05-23 13:31)  o0nKgq'w|x  

)rTV}Hk  
那如果有5級防 g?'4G$M  
手震，老師有提 _dT,%q  
到如何修正快門参 X L/?v" /  
數嗎！ lJfn3  
,,Dwb\B}  
謝了。

bee155:
那如果有5級防 =AhXEu^  
手震，老師有提 ]*8K4n G  
到如何修正快門参 >i>%
@  
數嗎！ Z\{"/( Hi  
....... cax]lO  

U{2[nF  
".9b}}  
bee大 sprite大 8\+Q*7~@i  
{ XN"L3A  
這是很多年前,我剛接觸單眼時,這個老師給我的簡單法則 ,qS-T'[v,(  
因為我不愛揹腳架 .e $W(}  
E1U~ew  
不過他有說,根據各人手的穩定程度,以及鏡頭防手震的等級 -I$qe Xy  
可以適度放大,所以無法從一而論 : GZx-   
~bp^Q| wM  
我想,應該是就我一個初學者,給的入門建議而已 f\W1u#;u)  

各位 ^f:oKKaAW;  
就如同wnchen27大大所說到的 L'dR;T[;  
這已經是以前的一個觀念罷了 9o|=n'o  
在現在這個數位機背時代 &-Bw7v  
機身鏡頭皆有防手震機制的例子不少 fdI O'L_  
就算是長焦 > .L\>  
快門速度也已經大幅的下修了 _b+=q:$/  
T)"B35  
而且 gpBpG  
現今的可用ISO也與過去不同 ~bSPtH ]6d  
且不論銀鹽底片時代 lg)jc3  
就是數位機身的現在 1}A1P&2>  
可用ISO也不斷地在提升 "XWrd[Df  
真的沒有防手震 rkF]Q_'`t;  
那麼提高一些ISO也就是了 _raj b1!  
;(cqaB  
大部分長焦的拍攝場合 +Ar=89  
個人認為有超過60%以上是白日 n%o"n?e  
綜合以上的時代技術演進 K:!|
xr(1d  
長焦拍攝的手震問題已經大大改善 $ e<&7  
與過去截然不同了

在本文中 Sm6hyZFy  
mM| 313  
因長焦鏡頭 fiuF!<#;6  
wnchen27大大在回應裡提到 Ob:}@jj  
焦距和快門,維持1:3的原則 GCn^+`.h1t  
例如: 200MM, 快門不慢於 1/600 0_d,sC?V  
以此類推, 55MM, 快門不慢於 1/165 Z5lE*z  
KkVFY+/)  
Bee155大大針對wnchen27大大的回應問到 ;Kq/[$~0  
那如果有5級防手震，老師有提到如何修正快門参數嗎！ g4(vgWOW`  
隨後Kurisu大則回應到 ZP>KHiA  
現在的相機可用ISO已大幅提升 !;";L5()  
可利用提升ISO來避免手震 >k gL N  
YGRv``(  
K大的意思是提高ISO而降低所需要的快門速度 M_-LI4>  
例如曝光值固定且光圈固定下 J7FCW^-`3  
原來ISO是100快門速度是1/15秒 AV"fOK;#A  
那提高ISO到800快門速度則應配合調整到1/125 S2/6VoGE   
利用較快的快門速度避免手震 tDF=Iqu)a  
0/7y&-/(  
在看了在些討論串 W`}C0[%VW  
我認為在討論裡含括了兩個攝影的基本概念 xz1jRI$  
t2)S61Vr  
一個是「安全快門」 '~2S BX?J  
所謂安全快門也就是依據拍攝時所使用鏡頭的焦段 F!FXZht$P  
來決定快門速度至少要多快，才不易因震動而導致失焦 zmV5k  
例如焦段是150mm那快門速度至少要保持1/150秒 Z x9oj  
而wnchen27大大老師的說法1:3更安全保險需要1/450秒 UZ8 vZ  
1'qllkT  
=YZyH4eI  
另一個是「曝光三角」 DA)mkp  
也就是光圈大小、快門速度及感光度ISO三者 Jx#r
 
在固定的曝光值下可藉由三者間互相調整而達到相同曝光值 u)]]9G _8  
>'>onAIL  
而現在的鏡頭大部份具備了防手震裝置以幾級防手震表達 N*~G ]  
意思大約是一級防手震可以在放慢一倍速度下保持穩定 ?&Zfb  
例如原本快門速度在1/60秒有了一級防手震 S GAu.8Js  
那在快門速度降到1/30秒時 qJY'"_Q{  
大約可以維持相同之手持穩定度 vYT%e:8)q  
如果是二級，那大概可以在1/15秒維持相同穩定度了 ~f/nq/8  
Bee155大的問題答案，大概就是這樣 MdzG2uZT  
>j [> 0D  
=|lw~CW  
只是真有5級防震，以上例而言 CAGaZ rx  
應該不可能放慢時間到1/2秒而有相同的穩定度了 T~shJ0%  
各家廠牌及分級不盡相同 so~vnSQ!x  
而且個人的體力與訓練更不相同 H-&Z+4 +Xs  
鏡頭防震確有功效但程度不一 ';g]!XsY)  
需得打折才行 ig Mm.1>  
35}{dr  
m K!73<
p_  
在防震級數不足又無三角架 %1E:rw@
 
不妨改變ISO值以提高快門速度避免手震 yH\z+A|  
RQzcsO  
以上是我簡短的說明希望能對初入門者有所幫助 wYxnKm~f  
n9.` 5BH7/  
9.F+)y@  
此外藉由上述的說明 y6.Q\=  
我想進一步說說我自己的經驗 }yde9b?F  
*h=|KOS  
1 J3h_z6/  
每年的夏天就是拍攝荷花的季節 "c[ D0{\{  
拍攝荷花永遠都嫌鏡頭不夠長 uWs5+  
有了200mm就想著400mm >Ux5UD  
有了400mm就想著600mm，永遠不夠長 oLJP@J  
9cJzL"yi  
J&%d(EJM  
但這些長鏡頭實在是有夠重 t@KN+ C  
而且長焦之下，一點點的震動是會被放大效果的 W0vdU;?%  
即便是架在三角架上 xHs8']*
\  
=yn|.%b  
^a=,,6T  
為了避免震動 ES~ykE  
要升反光鏡、要用快門線、也要注意快門速度 o.qeF4\d6  
為了求畫質盡量使用低ISO 5v51:g>c  
還有當相機畫素超高時 f0S&_gt  
對於避免震動的要求又更高了 p&Usl.  
JGS4r+   
此外為了保持長焦的壓縮感或是淺景深 i3T]<&+j5  
ISO通常保持在低的水平 lM1Y }  
yqdhLX|Mk  
zD>:Kj5  
以拍荷花而言通常於太陽初升時 4~< :Pj  
利用長焦把荷花拉近 F<'@T,LVc  
也因長焦的關係，為了讓荷花的花瓣細節清楚 giU6f!%  
通常不會使用大光圈例如F2.8 0~qnwe[g}  
我一般設在F8 TCW[;d  
為了更好的畫質，ISO設於100 39s%CcI`k  
那剩下來只有決定快門速度了 P I gbeP  
9UD~$_<\  
Vx1xULd Y  
以400mm鏡頭而言安全快門至少1/400秒 -]1
F]d
 
這個速度拍出來只會一片黑 _7?LINF9  
通常會遇到快門速度長達1/8秒 ?eUhHKS5  
這樣的快門速度加上400mm長焦 /b*VFA/75  
再加上3600萬畫素相機 AL #w  
一點點的震動或風吹就變成廢片了 :Oz! M&Ov  
失焦了可是挽救不了的 8$SA"c)  
F1skI _!  
P4vW.|@  
如果調高ISO是可以縮短快門時間 [C@0&[[  
但高ISO卻可以讓背景原本進不來的光進來了 -J?i6BHb  
那又使得長焦的壓縮感降低，背景不好看了 wyqXD.of  
所以在拍荷花的時候 -5 -X[`cF  
對於拍攝參數的選擇需慎重考量 wO6`Ap t1:  
uj@rv&  
>L6V!  
以上是我的經驗供參考 ^rd]qii"  

S大的說明非常的細膩 2" (vjnfH  
同時也談論到S大個人在面對不同場景時 Q`#Y_N-h+  
藉以手上工具的機能調整 W(N@`^  
拍下他所希望得到的畫面 LD]>_P83  
!|P>%bi
 
而一張準焦的照片 t\2Lo7[Pu  
的確是表現畫面的一個基礎原則 ADoxma@  
雖有時基於創作面的需要 {}ks[%,_\  
失焦會有不同的表現方式 o,a3J:j]  
但一般情況下 ;IX3w:Aw  
準焦的照片最符合大眾看圖說故事的習慣吧 FyuCYg \p  
+R}(t{b#  
倒是有一點想向S大請教的是 ]$)J/L(p/]  
您提到為求壓縮感或淺景深而壓低ISO _1w?nN'  
rf.w}B;V;  
這一點 Hd(|fc{2  
我有些不太了解其中原因 `$|!h-"  
進光亮對畫面的氛圍的確會造成不一的影響 3cK`RM `  
但對所謂的"壓縮感"或者是"淺景深" {9wBb`.n^  
個人認為並無絕對關聯 [([?+Ouy  
該說 [
eV!ho*r  
個人認為不會對基本造成甚麼影響才是 Pyc/6~?  
k8E
'wN  
能否賜教討論一下呢? f]F]wg\_f  

以長焦而言, 個人是比較會犠牲ISO來換取安全快門 L5C4
#X  
畢盡畫質可以後修, 差別在能修的程度 |s
WH!:]49  
但拍糊了再強的高手也沒救吧? ;5tSXgGw7  
所以在沒腳架的情況下   :~JgB  
我會先講求快門 SJhcm x+  
再來是光圈 {Z <4  
最後才是ISO (Sc]dH  
&E.ckWf  
樓上K大提到 [G{{f  
"為求壓縮感或淺景深而壓低ISO " JCNZtWF  
那是因為影響景深的因素是焦段跟光圈 "i$Avm  
要淺景深, 在焦段不變下,要開大光圈 Q5'DV!0aSv  
開大光圈, 畫面會變亮 w]w>yD>$  
所以要把ISO開低來壓低亮度 Bfw]#"N`  
3{o5AsVv  
Cs$wgm*  

kurisu:S大的說明非常的細膩 E[bJ5o**#  
同時也談論到S大個人在面對不同場景時 _W]qV2j  
藉以手上工具的機能調整 Afi;s.,  
拍下他所希望得到的畫面
....... (2018-05-23 22:25)  6jFc'  

7a.$tT  
Kurisu大 E!;giPq*n  
o9+"6V|.  
*9((X,v@/  
我說的這句話 &VtTUy}  
x_lCagRGC4  
此外為了保持長焦的壓縮感或是淺景深 xwG=&+66  
ISO通常保持在低的水平 zk8s?$  
1euL+zeh  
可能有點語意的問題 -d?9Acd  
e,/b&j*4th  
或許我應該把或是淺景深這段刪掉 o9-b!I2  
v5U\E`)s  
我舉一個例子說明我想表達的意思 ?2
l#=t?PP  
+$M%"=tk  
如果在曝光三角中固定曝光值 *Q= ER  
如改變拉高ISO值那需要配合的就是縮小光圈或是提高快門速度 VA*~RS  
這樣本來應該沒什麼改變 <o
G+=h  
:eqDEmr>  
但是ISO拉高使得原本低ISO採集不到的光(背景)變成採集得到 P]A>"-k  
因為高ISO對光比較靈敏 iK{ a9pt  
本來因為長焦下準焦的荷花可以跳脫前景及背景(前景和背景脫焦而模糊) i_?";5B"  
那因為高ISO使得背景景深變長 -miWXEe@l  
因此那壓縮感就降低了 7(B|NYq  
7)sEW#d!  
有點類似開大光圈配快速快門是讓後面的光進不來變成後面模糊景深淺 YnC7e2  
但提高ISO讓背景的光進得來造成景深較深 =E@wi?  
這一點在夜拍時可以容易感覺到 INZycNqm,  
VR/7
CI4=  
!\wdX7%
 

非常感謝S大的說明喔~ EIO!f[]o  
N\XZ=t^h(  
攝影這門課實在學海無涯 #|'&%n|Z  
尤其是對畫面的感性解讀各有不同 T;D`=p#  
這樣相互討論就可以得到更多不同的表現方法與詮釋 $P#Cf&R  
相當棒 ')_Gm{A#p  
No8~~  
舉以下兩個例子 6kH47Yc?  
6FPGQ0q  
.ruGS.nS4  
1.WdxMpW9  
Ezw(J[).C  
vaQZ1a,  
z^=.05jB  
H'68K8i0  
t/z]KdK P  
上面兩張皆以D700所拍攝 z[:UPPbW  
使用的鏡頭皆為28-300 -AwR$<q'  
sIQd}  
而拍攝的焦距非最長 lk8g2H ,  
印象中是在190~210這個區間 ~I<yN`5(a  
4?YhqJ  
表現壓縮感最簡單的方式 .])ubK
_9  
便是創造前後不同區段的景深區別 g;)xf?A9q  
尤其當最前景清晰明亮 n]
I_LlbY  
而後景有兩段以上 OMG.64DX .  
且表現出不同景深淺度 IxC/X5Mp^q  
就會有程度不一的壓縮感出現 @a,X{ 0  
Pk444_"=  
而曝光三要素中 seWYY $$  
個人認為光圈對其影響較大 fF!Mmm"  
Pe@M_ r  
只是窮人長焦鏡無法恆定大光圈 x]umh{H~  
不然當光圈較大時 DE3>F^ j  
對長焦的後景虛化程度更大且層次更分明 A-gNfXP,D  
|0:&dw?*!  
不過 9hG)9X4  
淺有淺的好 ;EstUs3  
層次差異過大也容易造成視覺上的忽略就是了 WtF  
I,dH\]^h=  
4Fhiac  
"-JJ6Bk  
 `=b)fE  
\zA$|) x  
Isv@V.  
N\b%+vR  
xzF@v>2S+  
而另一個 rq'Cj<=Zj  
就是景深中斷的光影對其的影響 b%>vhj&F  
明暗交替場景 pQr `$:ga  
搭配以適度的背景虛化 V~-<VM6  
也讓人對壓縮感有不同的解讀 \.p{~Hv  
5^'PjtW6  
s>`$]6wPa  
非常感謝各位參與討論喔~

cA%70Y:AV  
"R@N}q<*v2  
曝光金三角: 光圈、快門、ISO # JHicx\8l  
固定任何兩項，加減第三項都會影響到整體曝光 &L}e&5  
aRg/oA4}  
假設只能單獨加一項.不管是加ISO還是加光圈還是加快門 j|3p.Cy
 
其實整體曝光值還是一樣 9`4mvK/@  
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w  
「景深」跟光圈、主體距離、鏡頭焦長有關
H%NP4pK  
「壓縮感」跟鏡頭焦長、主體距離、視角有關 ~M`-sSjZs  
1<a+91*=e  
比如A物與B物在前後相差30公分 O o9 ePw7  
如何壓縮AB之間的距離.讓AB好似在同一個平面上 t4)~A5s  
這就是一般所謂的壓縮感 wN/d J  
qPsf
`nI7  
加大光圈.景深加強. v-2_#  
但在鏡頭焦長、主體距離、視角不變之下 Aat_5p  
所拍出來的AB兩物的距離感還是一樣 i/;Ql, gm  
Y$SZqW0!/  
加大曝光值 @!/
w'k8  
但在鏡頭焦長、主體距離、視角不變之下 ^n#6CW*n  
所拍出來的AB兩物的距離感還是一樣 V9Bi2\s*  
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S'T&`"Mr  
還有問題的先去看這篇 P!yE{_%  
攝影•曝光，光圈、快門、ISO之運用 I3uS?c  
Ut4cli&cC  
B6&PYMFK?*  
BTW :lz@G4=C  
安全快門在24-70mm鏡頭運用 s.z(1MB]  
小弟都控制在1/30 6W&huIQ[  
有時1/20  1/15也是照衝 <a%9d<@m  
ju#/ {V;D  
55MM, 快門得 1/165 M\zM-B  
這種老師不要跟了 T7vilfO5G  
在室內就算ISO調到最大值也難以達了 xaQ]Vjw  

应该说大光圈值表现出的虚化效果相当不俗。